Ya no eres preppy o out

Feb 22, 2024

Pocas veces un meme ha logrado sintetizar con mayor precisión un cambio estético generacional. Hace unos días, los usuarios de las redes sociales comenzaron a publicar comparaciones entre lo que los millennials y la Generación Z consideran “pantalones de papá” y, por extensión, qué prendas están estrictamente prohibidas en sus guardarropas. Más allá de la eterna lucha entre generaciones adyacentes, las imágenes certifican, una vez más, que el skinny jean está muerto. Hace unos años, los usuarios de las redes sociales despreciaban los vaqueros anchos con las zapatillas New Balance, símbolo de gustos estéticos anticuados. Ahora, toda una generación se ríe de los jeans ajustados. Una crítica mordaz señala la silueta que crea la prenda en usuarios mayores de 30 años.

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El skinny jeans ha caído en desgracia. Mientras tanto, los pantalones caqui han dejado atrás su imagen conservadora y de muy buen gusto. Son la nueva alternativa streetwear a los jeans. Los campeones del estilo minimalista han recuperado la clásica versión plisada, aunque con mayor holgura. Estos estilos se pueden ver en las colecciones de la casa japonesa Still by Hand y la francesa Officine Générale, así como en Off-White, el tótem de las tendencias urbanas. Más allá del conocido carácter cíclico de la moda, la inversión de roles no es una coincidencia. El lujo y el streetwear se han convertido en una vía de doble sentido.

A pesar de su reputación, los pantalones caqui no tienen orígenes particularmente exclusivos. Fue creada como una prenda cómoda y duradera para los soldados de las colonias británicas en el siglo XIX. Durante la década de 1940, los estudiantes de las universidades más exclusivas de Estados Unidos comenzaron a usarlos y pasaron a formar parte del imaginario preppy. Más formal que los jeans, pero igual de cómodo, un conjunto de pantalones caqui y un suéter con botones, polo o cuello en V llegó a simbolizar dinero viejo y buenas conexiones. El cine ayudó a difundir esa imagen. En los años cuarenta y cincuenta, estrellas como James Dean, Marlon Brando y Paul Newman vestían pantalones caqui. En los años ochenta, aparecieron en Tom Cruise en Risky Business y en el amigo de muy buen gusto de Ferris Bueller, interpretado por Alan Ruck, ahora mejor conocido como Connor Roy en Succession, en Ferris Bueller's Day Off.

El caqui ha mantenido su imagen ajustada durante décadas. Es apropiado para ocasiones en las que no es necesario un traje. Al mismo tiempo, subculturas que poco tenían que ver con el polo y el lacrosse comenzaron a reclamarlo. “Los chinos empezaron a usarse un poco en los años noventa, sobre todo debido a la popularidad del skate”, explica Óscar Gala, fundador de Mini Shop Madrid, una tienda que ha sido un elemento básico de la escena streetwear de la capital durante dos décadas. "Para patinar, necesitas pantalones cómodos y duraderos que puedas usar las 24 horas del día". El chino de gran tamaño entró en el imaginario urbano global a través de la película Kids de Larry Clark de 1995: uno de los personajes aprovecha sus pantalones holgados para robar bebidas en una tienda.

“Muchos de nosotros que crecimos en los noventa, que entonces éramos niños, ahora ocupamos puestos importantes en la industria”, continúa Gala. “Por ejemplo Brendon Babenzien, de la marca Noah, que fue uno de los diseñadores más influyentes de Supreme, que en los noventa empezaba a diseñar influenciado por marcas como Stüssy, Polo Ralph Lauren y The Duffer of St. George, una marca inglesa clave. marca que luego cerró. Ahora tiene 50 años y es una figura exitosa e influyente. Al igual que él, el jefe de compras de Dover Street Market y muchos directores de alto nivel de grandes empresas crecieron con ese lenguaje y ahora están en condiciones de dictar las tendencias”.

Más allá de la cultura del skate, la música tuvo un papel clave a la hora de darle credibilidad callejera a los chinos. A finales de los años ochenta, el grupo de gangsta rap NWA adoptó los chinos negros, llevando la prenda a la cultura hip-hop. A finales de la década de 2000, Kanye West adoptó el estilo estudiantil preppy, permitiendo guías como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, cuando la tendencia de los pantalones extra anchos llegó a su fin. Los caquis habían entrado en la cultura streetwear por la puerta trasera. “Los pantalones con pinzas, que siempre han formado parte de nuestra tienda, antes eran difíciles de vender por esa asociación con el conservadurismo, pero ahora la gente los quiere y los compra”, confirma Gala.

“Los chinos plisados ​​se asocian con un clásico, pero en mi cabeza no forman parte de un vestuario adulto conservador”, dice el diseñador Alejandro Gómez Palomo. Su marca, Palomo Spain, ha reinventado el chino con nuevos ojos en colecciones como Tiburón. “A pesar de que me considero un diseñador maximalista, siempre parto de los clásicos, y creo que el chino puede ser una cuestión totalmente contemporánea”. Es uno de los diseñadores que ha llevado la prenda a la pasarela, convencido de su poder como símbolo atemporal.

“La percepción que se tenía de ellos definitivamente ha cambiado”, explica. “Saber utilizar los clásicos se ha convertido en símbolo de buen gusto y modernidad. Debido al abuso de los jeans ajustados, hoy en día es elegante y moderno usar pantalones chinos que solíamos asociar con un estilo más clásico, parecido al de un padre. Ahora se ha convertido en una prenda moderna, teniendo en cuenta que casi todos los padres usan jeans ajustados elásticos”. Palomo cree en la reinvención de los chinos. “Los he usado con trench gris, dándoles un poco más de ancho, o con pata de gallo, y también los he hecho versiones con el culo abierto. Me gusta tener esos clásicos en mis colecciones y jugar con ellos”.

Otra forma de tomarle el pulso a una prenda es ver quién la lleva puesta. Los chinos plisados ​​se han convertido en un elemento básico para las estrellas del deporte y las personalidades del cine. Brad Pitt, David Beckham y Ryan Reynolds los usan. Pero aunque los jeans ajustados han evolucionado, el denim aún no está muerto. “Ahora volvemos a pensar en el denim”, afirma Oscar Gala. “Vas a Bershka y no hay jeans, sólo pantalones cargo. Pero mire la colección de Louis Vuitton con Pharrell y cuántas piezas de mezclilla tenía, o las dos últimas temporadas de Kenzo con Nigo. El denim está de nuevo a la vuelta de la esquina”.

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